7月底，在斯沃琪集团宣布退出明年的巴塞尔手表& amp珠宝展，这两天有重磅消息。AP(爱彼)和RM(Richard  Mille)也宣布从2020年起退出SIHH日内瓦高级腕表沙龙。

美联社在其官方声明中提到，2019年将是爱彼最后一次参加SIHH日内瓦高级腕表展，结束长达19年的合作关系。这家家族企业还特别谈到，希望未来继续创新商业模式，与世界各地的客人建立更直接的交流。

RM的态度也很诚恳，对合作结束表示遗憾，但也明确提到“继续参展”已经不符合品牌的独家、精选经销策略。

其实对于大部分吃瓜消费者(尤其是花钱不眨眼的兔粉)来说，展会这种行业性的活动不会太关注。但我们有必要思考一下，未来的新产品信息从何而来。

让我们来看看钟表展览的历史。目前钟表界的两大展会分别是1月份的SIHH——日内瓦高级钟表沙龙(历峰集团为主打)和3月份的Baselworld——巴塞尔钟表珠宝展(斯沃琪集团人数众多，劳力士和百达翡丽同时在镇，当然还有几个LVMH的大佬)。其中，巴塞尔展已走过百年，见证了时代的变迁。

但其实最早的时候，档口只有一个巴塞尔展会，大家都要千里迢迢去那里展示新产品。

1991年，卡地亚离开日内瓦，建立了SIHH。不过当时的历峰集团还没有那么多奢侈品牌，只有老员工登喜路和万宝龙陪着卡地亚征战。

可以说，后来靠烟草生意起家的历峰集团，靠赚的钱买了一个又一个品牌，才有了今天的强大实力。

比如1996年，瑞士品牌江诗丹顿被归为历峰；1997年，意大利品牌沛纳海加盟；2000年一口气接了三个品牌，积家、万国万国、兰芝；2001年，他收购了法国珠宝品牌Van  Cleef  & amp雅宝(分三次收到股份后)；2008年，它接收了独立制表品牌罗杰杜贝(也是在三年后被收购).

今天的历峰集团是钟表行业最大的参与者，SIHH曾经吸引了许多集团以外的品牌，包括那些刚从巴塞尔搬来的品牌，如爱马仕。

今年有35个品牌参展，比2017年多6个。在拥有独立展位的18个品牌中，11个来自历峰集团，2个来自开云(雅典和白质)，5个是独立品牌(包括宣布退出的AP和RM)。

雅典和智博的经典车型

Rabbit记得他第一次SIHH之行是在2008年，那是一个分水岭的一年：以前巴赛尔和SIHH的展览紧挨着，大家经常跑一趟瑞士去拿那两个展览，但是从2009年开始，他们要跑两趟。

虽然一些经销商抱怨成本高，但这样的日子已经过去10年了。

只是按部就班的生活终将被打破，因为时代在变。是否有必要采用由来已久的方式？我们经常被市场教育。

本来换品牌很正常。例如，当兔子在2008年的SIHH时，可以看到登喜路和拉夫劳伦。但后来两个品牌的退出，只能证明主业不在这里，展的需求没有那么迫切。

今年的浪潮源于巴塞尔展最大的金主斯沃琪集团。当Heyek宣布退出的时候，就像是引爆了一颗定时炸弹。此时此刻，AP和RM的表态自然让大家觉得形势更加严峻。

但其实这样的选择无可厚非。

从大的情况来说，展示的模式还是停留在几十年甚至上百年前，但是在今天的数字化时代，大家展示新产品的方式太多了。而且展会成本太高，整个斯沃琪集团要花4.3亿瑞士法郎参加巴塞尔展会(如果省下这笔钱，很多事情都可以做)。

撇开钱不谈，尤其是对于近年来市场不错的自主品牌来说，展会的存在确实有点让人摸不着头脑。

比如RM这种亿万富翁的入场券，数量少，单价高，对展会的依赖已经很小了。很多时候，拥有丰富客户资源的销售是可以完成业绩的。毕竟这是一个圈子文化(明星运动员和富二代的追捧)下的产物，并不依赖于常规的宣传推广模式。

AP也是如此。这几年爆款频发，年轻人追捧，口碑的爆发力很强。再加上已经尝到了社交媒体传播的甜头(网上销售等。)，这个家族企业自然想有更多突破常规的计划。

此外，有传言称某珠宝强势品牌也有退出意向，这是根据品牌自身需求做出的合理调整。

实体销售很重要，但不是唯一的方式。同时，除了实物展览，还有更多选择。

其实兔猜这两年还是会有品牌(尤其是市场小，定位高端，但又想打开知名度的品牌)有意加盟SIHH，以获得更大的展示机会。

新人来，旧人走，这是市场规律。

不要管我们以后该去哪里看那些已经离开的新品牌。斯沃琪集团的一位品牌负责人私下告诉兔宝宝，他们最大的可能是在中国直接推出亚洲市场的新品(比巴塞尔的展会费用便宜很多)，既直接又贴近消费者。

再加上官方的数字渠道，粉丝们总能收到自己喜欢的品牌的新信息。

如果你口袋里有钱，你就没什么好担心的。形式会变，但市场会永远存在。